Entrosten/Sandstrahlen und Konservieren tipp2.htm Letzte Änderung am 12.06.2016 / 29.05.2016 / 04.10.2015 / 25.06.2014 / 19.06.2013 / 20.11.2012 / 30.11.2009 Copyright Dr. Hans Hehl (Bilder soweit nicht extra gekennzeichnet in Eigenanfertigung) Impressum gem. TMG Paragraph 5 Startseite www.hanshehl.de - Stichwörterverzeichnis Geländewagen / Webseite Stichwörterverzeichnis R230 Die Webseiteninhalte bieten nur die Hilfe zur Selbsthilfe und sind keine Anleitung zur Reparatur, nur eine Literatursammlung. Emails werden nicht beantwortet, es gibt keine Zugangsdaten! Das gilt nicht für mir bekannte Clubmitglieder bzw. meine Teileangebote. Arbeiten am Fahrzeug erfordern fachliche Kompetenz und die Ehrlichkeit, die eigenen Fähigkeiten richtig einzuschätzen oder besser die Finger davon zu lassen bzw. in die Werkstatt zu gehen. Alle Angaben nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr und Haftung! Etliche Hinweise können unter Umständen bei fehlerhafter Ausführung zu erheblichen Folgeschäden führen. Es wird daher ausdrücklich jede Haftung dafür abgelehnt. Der Ausführende trägt das alleinige und uneingeschränkte Risiko. Siehe dazu auch den Tipp 21 Konservierung und Tipp 2a: Unterbodenschutz und Rost

Übersicht:

1. Grundlagen zum Rost 1.1 Vorbeugung (Wachs, Fluidfilm) 1.2 Rostlöser 2.1. Beseitigung mit Fräser 2.2. Beseitigung mit Schaber 2.3. Beseitigung mit Drahtbürste 3. Rost in Poren beseitigen (Brunox) 4. Grundierung / Lackierung 5. Korrosionsschutzmittel

6. Sandstrahlen 6.1. Kompressor 6.2. Sandstrahlbeispiele 7. Link: weiterführende Informationen 8. Sandstrahlfirmen

Fräser zum Entrosten	Widia-Schaber	Widia-Schaber	chem. Rostumwandler	Grundierung	Konservierung	Fluidfilm

1. Grundlagen zum Rost: Der Rostvorgang stellt eine komplizierte elektrochemische Reaktion (Lokalelement) zwischen Luftsauerstoff, Wasser und Eisen dar. Also muß zur Rostverhütung das Eisen zumindest vor dem Wasser (Luftfeuchtigkeit) und/oder dem Sauerstoff geschützt werden. Oder man versucht den Elektronenentzug vom Eisen zu verhindern (Opferanode mit unedlerem Metall, z.B. Zink, Magnesium). Leider gibt es immer noch kein Wundermittel. Die chemischen Reaktionen sind im Bild (aus Bayer research, Nr. 16, 11/2004, S. 77) enthalten. Bei der Verzinkung wird zuerst das Zink aufgelöst und das Eisen jahrelang geschützt. Das Salz auf den Straßen reagiert aber sofort mit dem Zink. Ein verzinktes End-Auspuffrohr rostete daher genauso schnell wie ohne Verzinkung. Siehe auch folgenden Link: www.lenntech.com/deutsch/Korrosion.htm

1.1 Meine fast 40-jährige G-Erfahrung: Vorbeugung: a) Den G im Winter möglichst oft, auch von unten waschen (bei Frost in der Waschanlage). b) Unterseite mit viel Unterbodenschutzwachs einsprühen c) Möglichst viele Teile und Schrauben durch V2A ersetzen. Es wird zwar immer von Kontaktkorrosion theoretisiert, aber die ist bei eingeölten! V2A-Schrauben minimal, weit weniger als es sonst rostet. Oder man verwendet eine spezielles Mittel wie Anti Saize von 2m gegen Spannungskorrosion bei rostfreiem Stahl.

d) Fluidfilm-Konservierung: eine feine Sache, auch ökologisch sinnvoll (Wollöl/ Lanolinbasis) siehe Fa. HODT, www.fluidfilm.de www.korrosionsschutzshop.de mit Tipps zur Anwendung (FAQ). Autodienst Scheuss oder Fluidfilm-Versand: www.fluidfilm-Versand.de aber aufpassen, manche Gummiteile wie die Scheibendichtung quellen durch Fluidfilm auf.

1.3 Rostlöser: a) Es gibt eine große Auswahl unter den Rostlösern. Besser als die Mittel, die gleichzeitig auch schmieren/ölen, sind z.B. die Expresslöser, deren Eigenschaften nur auf den einen Zweck, Rost zu lösen, optimiert sind. Caramba Rasant ist mit das beste Rostlösungsmittel, das ich kenne. Allerdings ist es sehr teuer: Sprühdose 250 ml - 12,35 Euro inkl. MwSt. im Autozubehörhandel.

b) Ich verwende seit langem lieber den alkoholischen Bio-Rostlöser Nr. 100480 von 2m (Michael Maukner). Er ist geruchsneutral und ist zugleich eins der besten Gummipflegemittel. Besonders gut lassen sich Rostabfärbungen an Gummiteilen damit entfernen. Siehe auch Restauration des 280GE Stoßdämpfer. Tipps zur Rostbekämpfung in Kugelgelenken bei Spur- und Lenkstange sind im Tipp 98-4 .

2.1 Beseitigung: a) mit Fräser: Mittels hochtourigem Fräser werden die Pusteln, braune Verfärbungen etc. bis aufs blanke Blech abgefräst. Ich verwende einen AEG GS400 Schleifer mit 27500 Umdrehungen und schon etwas stumpfe Fräser. Diese können sich nicht so leicht im Metall verhaken. Selbstverständlich ist die Verwendung einer Schutzbrille beim Fräsen/Schleifen! Ohrenstöpsel sind angebracht!

2.2 mit Schaber: Eine andere Möglichkeit ist die Verwendung eines Schabers. Er sollte aber aus Widia sein. Hervorragend eignen sich die Schneideplättchen der im chem. Labor verwendeten Glasschneider, deren Plättchen einzeln als Ersatzteil erhältlich ist (z.B. www.carl-roth.de, Nr. 8210.1 - ca. 31 Euro!). DFie Firma liefert aber nicht an privat. Eine Gripzange hält das Plättchen, das sowohl gebogene als auch gerade Kanten hat. Damit kann man hervorragend den Rost entfernen, sogar von Bremsscheiben.

Besonders geeignet ist so ein Widia-Schaber zum Entrosten der Federn vom G und der Achsrohre. Hier sollte möglichst wenig Material abgetragen und eine glatte Oberfläche erhalten bleiben.

2.3 mit Drahtbürste: Mühsam ist ist die Verwendung von Drahtbürsten zum Entrosten. Die gibt es auch mit V2A-Borsten! Eine rotierende Drahtbürste ist effektiver und bequemer. Ich habe mir einen alten Drehstrommotor umgebaut, er läuft relativ langsam. Selbstverständlich ist die Verwendung einer Schutzbrille beim Fräsen/Schleifen!

3. Rost in Poren beseitigen (Brunox): Dann müssen die mikroskopisch kleinen restlichen Rostnarben mit einem chemischen Rostschutz, z.B. Epoxy Brunox, Fa. Brunox GmbH, 85001 Ingolstadt, behandelt werden. Dies ist ein Rostumwandler, der gleichzeitig eine farblose Grundierung beinhaltet. Bei der Reaktion mit Eisen entsteht eine stahlblaue Schicht, die sehr hart aushärtet. Allerdings ist diese Schicht nicht längere Zeit wasserfest. Nach dem Aushärten und vor dem Lackieren kann man die blaue Schicht mit Verdünnung oder Aceton leicht abreiben oder zumindest anschleifen. Die Rostporen bleiben aber versiegelt (Produktdatenblatt)

Selbst Sandstrahlen (siehe weiter unten Nr. 6) allein ohne chemischen Rostschutz nützt nichts, da der Rost in den Poren des Metalls bleibt, wie man an dem sandgestrahlten Bremsennachsteller für den 240GD sieht (kleine braune Stellen).

4. Grundierung / Lackierung: Ich verwendete früher die Farben von Spies & Hecker. Zuerst wird z.B. mit Säureprimer 4075 grundiert und mit Variofüller 8590 überlackiert. Die früher von mir verwendete 2K-Grundierung von Spies/Hecker, Permacron 4:1 Haftgrund braun, Nr. 8583 (mit 2K MS Härter) ist in der Zusammensetzung geändert worden (weniger Rostschutz) und ist nun nur noch ein Haftvermittler zwischen verschiedenen Farbschichten. Inzwischen verwende ich die Materialien der Fa. Mipa, da sich die Grundierung besser mit Brunox verträgt.

Nach kurzer Trockenzeit und leichtem Überschleifen (mit 600er Papier, verbessert die Haftung) lackiert man mit der Wagenfarbe. Alternativ ist auch die Fa. Standox zu empfehlen. Link zur Fa. Spies Hecker (Bild: www.offroad-forum.de)

5. Korrosionsschutzmittel: Ich verwende zum Korrosionsschutz Dinitrol 77B 500 ml Sprühdose von Dinol, Art. Nr. 1116604 braun. Es zeigt gutes Kriechvermögen in Falze, verdrängt Wasser und bildet eine wachsartige Schicht. Man kann aber alle anderen wachsartigen Mittel aus der Sprühdose verwenden, z.B. das Terotex Hohlraumspray von Teroson, Art.-Nr. 155.71A.

Das Pyrmoflex 6400 ist eine spritzbare Nahtabdichtung Art. Nr. 166900, 310 ml und ein sehr gutes schwarzes Falzabdeckmittel, z.B. beim Abschluß von Seiten- und Rückwandteil. Es wird wie die Silikonkartuschen mit einer Handpresse verarbeitet und die Naht mit Seifenwasser geglättet. Zwei Klebestreifen rechts und links neben dem Falz sind hilfreich für eine gerade Naht.

6. Sandstrahlen:

Von der Fa. Westfalia gibt es eine Sandstrahlbox (neue Nr. 717256, alt Nr. 647594, 129,99 Euro inkl.), die für das Sandstrahlen von Teilen bis etwa 40 cm Größe geeignet ist. Die Box HAPO-SK1 wurde von Hapo (Firma exisitiert anscheinend nicht mehr: www.hapo.de) hergestellt (dort Sandstrahlen und Kabinen). Leider wird der zum Betrieb notwendige Druckluftanschluss nicht mitgeliefert. Es gibt die gleiche Box im Internet, auch von Güde (Google: Suchbegriff: Sandstrahlkabine 90 Liter).

Die Gummihandschuhe (Nr. 744466) und die zusätzlichen inneren, selbstklebenden Schutzscheiben (Nr. 425017) für den Kunststoffdeckel der Box gibt es als Ersatzteil bei Westfalia. Die Keramikdüsen erhält man bei Hapo.

Quarzsand ist durch die enorme Staubentwicklung in der Box ungeeignet und von der Berufsgenossenschaft auch verboten (Silikose). Viel besser sind Strahlmittel, z.B. Sakresiv von Sakret, die es preisgünstig in den Baugeschäften gibt (40kg-Sack, ca. 13 Euro inkl., 0,1-0,8 mm), Luftdruck etwa 6 bar.

Es zeigte sich bald, dass bei der Sandstrahlbox einige kleinere Modifikationen notwendig sind. So habe ich mir zwei seitliche Griffe zum leichteren Tragen angebaut und die 12V-Leuchte in der Box ausgebaut, da man sie nicht benötigt und das Plexiglasgehäuse der Leuchte schnell trübe wird. Hervorragend eignen sich zur Innenbeleuchtung der Box die LED-Flutlichtscheinwerfer zum Auflegen auf den durchsichtigen Kunststoffdeckel, da keine Wärme produziert wird. Saugt man mit einem Industriestaubsauger anstelle des kleinen Luftfilters ab, kann nun fast staublos und ohne Lärmbelästigung, auch in der Werkstatt oder im Hobby-Raum "sand"-gestrahlt werden.

6.1 Kompressor:

Je größer der Kompressor ist, desto besser. Wichtig ist dabei das möglichst große, zur Verfügung gestellte Luftvolumen, sonst läuft der Kompressor dauernd ohne Abschaltpause. Mein Zweikolbenkompressor von Elektra-Beckum mit 50 Liter Druckbehälter reicht da gerade so aus (effektive Luftleistung: 250 Liter / Minute). Er steht in der Waschküche im Keller, da dort die angesaugte Luft im Sommer am kühlsten (größerer Wirkungsgrad) und staubfrei ist. Druckleitungen führen in die Garage/Werkstatt.

Der Drehstrommotor besitzt eine Leistung von 3KW. Im Druckbehälter sammelt sich Kondenswasser an, das regelmäßig abgelassen werden sollte. Im Druckschalter kann man den max. Abschaltdruck einstellen (hier bis 11 bar).

6.2 Sandstrahlbeispiele: Rostige Scheiben (vom Längslenker) dienten als Testobjekt. Die linke Scheibe (2.Bild) ist zusätzlich mit Rostumwandler behandelt. Die Halter des Querstabilisators an den Längslenkern (Schubstreben) der Vorderachse beim G waren überholungsbedürftig. Die Stanzteile besitzen scharfe Kanten und Stanzgrate. Diese habe ich mit einem hochtourigen Schleifer entfernt . Das kann man vor und nach dem Sandstrahlen machen (Schutzbrille verwenden!).

Auch kleinere Teile werden wie neu. Zusätzlich habe ich noch die Teile mit der Drahtbürste poliert.

7. weiterführende Informationen: Viele Infos über Korrosionsschutz: korrosionsschutz-depot.de/

8. Sandstrahlfirmen: Fa. Stövesand in 59269 Bekum-Vellern, 025121 3637: Tipp von Michael (Forum 4x4 - Powerslave), er ließ seinen Rahmen sandstrahlen.

Fa. Dorrer - Sepp Dorrer: Schwalbenfeldstrasse 27, 84137 Vilsbiburg, Telefon: +49 (0)8741 / 96 25 - 0 Fa. Haimerl.de: Oldtimerrestauration, 84169 Altfraunhofen, Gewerbering 2, Tel. 08705/931060

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